Un crocodile sur la rive du Chobe, parc national de Chobe, Botswana

Parc national de Chobe

Les rives du fleuve, Savuti et le Linyanti : trois lieux très différents dans un même périmètre, et les règles qui s’appliquent à chacun.

Région de Chobe et KasaneTous les parcs et réserves

Un crocodile sur la rive du Chobe, parc national de Chobe, Botswana. Photo : Joachim Huber, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Le parc national de Chobe est le plus accessible des grands espaces naturels du Botswana, et celui dont le visage change le plus au fil de l’année. Il s’étend du fleuve Chobe, à l’extrême nord-est, jusqu’aux sables profonds du Kalahari à Savuti, et le visiteur qui n’en voit que les rives n’en a découvert qu’une petite partie. Ce guide présente les quatre secteurs, la faune, les entrées et les droits d’accès, ainsi que ce qui attend les voyageurs en autotour.

Le parc national de Chobe en bref

  • Statut : parc national, géré par le Department of Wildlife and National Parks (service de la faune et des parcs nationaux) en vertu de la loi de 1992.
  • Création : 1968.
  • Superficie : environ 11 700 km² selon Botswana Tourism.
  • Région : extrême nord du Botswana, district de Chobe ; le fleuve Chobe en forme la limite nord.
  • Entrées : Sedudu près de Kasane, Ngoma en direction de la Namibie, Mababe au sud en direction de Maun et Ghoha au nord de Savuti – voir la réserve émise dans la partie Y aller.
  • Autotour : oui, dans tout le parc.
  • 4×4 : obligatoire – le sable profond est la norme dès que l’on s’éloigne des rives.
  • Hébergement : les deux – campings publics à l’intérieur et camps privés autour de Savuti, la plupart des lodges se trouvant à l’extérieur, à Kasane, à l’ouest le long du fleuve et dans les concessions.
  • Meilleurs mois : de juillet à octobre pour les concentrations d’animaux sur les rives, avec un pic en septembre ; de novembre à mars pour les oiseaux et les jeunes antilopes.

Dans ce guide

Pourquoi y aller, et pour qui

Chobe offre l’observation de la faune la plus facile d’accès au Botswana, sans rien sacrifier à la qualité. La Sedudu Gate se trouve à une dizaine de kilomètres de Kasane, qui dispose d’un aéroport, de carburant, de banques et de trois frontières internationales à moins d’une heure : le parc est donc accessible sans vol charter – une rareté dans un pays organisé autour des camps accessibles en avion léger.

Il convient aux primo-visiteurs en quête d’une introduction courte et riche ; aux voyageurs en autotour, qui peuvent explorer les rives depuis Kasane puis aborder Savuti comme un second acte plus exigeant ; et aux photographes, pour qui les angles de vue depuis un bateau sur le fleuve n’ont rien à voir avec ceux d’un véhicule. Pour la solitude, en revanche, c’est moins le cas.

Les quatre secteurs du parc

Botswana Tourism distingue quatre secteurs – en pratique, quatre destinations qui partagent un même périmètre.

Rives du Chobe (Riverfront, Serondela)

La bande nord-est le long du fleuve, à laquelle on accède depuis Kasane par la Sedudu Gate. C’est la partie la plus aménagée et la plus fréquentée du parc, explorée en véhicule et en bateau, et c’est là que se forment les concentrations d’éléphants et de buffles en saison sèche. Les distances sont courtes et les pistes les plus faciles.

Savuti (Savuté)

Le secteur sud-ouest, centré sur le marais et le chenal de Savuti. Le chenal s’étire sur environ 100 km depuis la rivière Linyanti jusqu’au marais et à la dépression de Mababe ; au cours du siècle dernier, il s’est asséché puis s’est remis à couler à plusieurs reprises, faisant mourir des peuplements d’arbres avant de les laisser se régénérer. Paysages ouverts, sable profond et, en saison, une observation exceptionnelle des prédateurs.

Linyanti

Le secteur nord-ouest, isolé, sur les marais du Linyanti alimentés par la rivière Kwando, qui prend sa source en Angola ; on y trouve le sitatunga. Juste à l’extérieur du parc s’étendent les concessions privées de Linyanti, de Selinda et du Kwando – Botswana Tourism indique environ 1 350 km² pour Selinda et environ 1 250 km² pour Linyanti –, accessibles en avion léger, fondées sur des séjours en camp et fermées aux autotours. Les campings publics se trouvent dans le parc, pas dans les concessions.

Nogatsaa et Ngwezumba

Le pays des pans, au centre et au sud : peu aménagé, peu visité et véritablement sauvage. L’observation de la faune dépend de la présence d’eau dans les pans ; les pistes sont mauvaises et l’autonomie est indispensable.

La faune et ce que vous pouvez raisonnablement espérer voir

La réputation de Chobe repose sur les éléphants. Le recensement aérien des éléphants KAZA de 2022 a estimé leur nombre à 227 900 (±16 743) dans l’ensemble de l’espace Kavango–Zambèze, dont 131 909 au Botswana, soit environ 58 %. La tendance est controversée : l’analyse des recensements de 2010–2022 par Elephants Without Borders conclut à une population du nord du Botswana quasiment stable, en hausse d’environ 1 % par an, contre des chiffres officiels plus proches de 6 %. Le même recensement a dénombré environ 26 641 carcasses, soit près de 10,47 % des animaux vivants comptés. Plus d’informations dans notre rubrique faune.

Les buffles forment de très grands troupeaux sur les rives en saison sèche et se dispersent à la saison des pluies. Le puku est la spécialité locale : au Botswana, il est pratiquement cantonné à cette zone. Botswana Tourism recense plus de 460 espèces d’oiseaux, dont la chouette-pêcheuse de Pel. L’hippotrague noir et l’hippotrague rouan fréquentent les forêts plus sèches vers le Linyanti, mais ils sont rares – un bonus, pas une attente. Le nord du Botswana abrite aussi des effectifs d’importance mondiale de lycaons.

Nous ne pouvons pas vous promettre de rhinocéros, et personne d’autre ne devrait le faire. Le Botswana a subi un braconnage sévère des rhinocéros à partir de 2018, des animaux ont été déplacés hors du nord pour leur sécurité, et l’on ignore toujours s’il reste des rhinocéros en liberté. Considérez toute présentation de Chobe comme une destination « Big Five » comme dépassée.

Les lions et les éléphants de Savuti

La réputation de Savuti, où les lions s’attaquent aux éléphants, est réelle, validée par des travaux scientifiques et régulièrement exagérée. L’étude de référence, publiée dans African Zoology en 2009 à partir d’observations réalisées en 1993–1996, a montré que la prédation sur les éléphants augmentait en fin de saison sèche, approximativement d’août à novembre, et qu’elle était devenue plus fréquente entre 1985 et 2005 ; les victimes étaient surtout des éléphants âgés d’environ quatre à onze ans, en particulier de jeunes mâles, chassés par une troupe d’une trentaine de lions.

Ce comportement est saisonnier et propre à ce site : il est apparu là où les éléphants étaient contraints de se rabattre sur des points d’eau rares, et les recherches ne vont pas au-delà de 2005, alors que l’écoulement du chenal et les troupes de lions locales ont changé depuis. Venez pour l’observation des prédateurs en saison sèche et considérez le reste comme une possibilité.

Les saisons mois par mois

  • De janvier à mars – la période la plus humide dans la région la plus humide du Botswana : Kasane reçoit en moyenne environ 160 mm en janvier et 135 mm en février. Tout est vert, avec de jeunes antilopes et des oiseaux migrateurs, mais la faune se disperse vers l’intérieur. Savuti et les pans peuvent devenir impraticables, alors que les rives restent accessibles.
  • Avril et mai – le pays s’assèche, l’herbe s’éclaircit et les concentrations se forment. Calme, et sous-estimé.
  • De juin à août – saison sèche et pratiquement sans pluie, avec des minimales de 9–12 °C qui rendent vraiment froids un safari à l’aube ou une croisière matinale. Les animaux se fixent près des cours d’eau permanents.
  • Septembre et octobre – le pic pour les éléphants et les buffles sur les rives, et les mois les plus chauds, autour de 36 °C à Kasane, ce qui retient plus encore la faune près de l’eau. C’est la période la plus fréquentée et la plus chère.
  • Novembre et décembre – les pluies arrivent, les animaux se dispersent vers l’intérieur, jusqu’au Zimbabwe et en Namibie, et les rives se vident en comparaison.

Ce sont des tendances, pas des garanties : les dernières années ont connu à la fois une grave sécheresse et une saison aux eaux exceptionnellement hautes.

Y aller

La plupart des visiteurs arrivent à Kasane, dont l’aéroport se trouve à 4 km au sud de la ville, desservi par Air Botswana depuis Gaborone, par Airlink depuis Johannesburg et par des vols charters vers les pistes de brousse ; les transferts routiers depuis les chutes Victoria, à 80 km, sont courants. Par la route, Francistown–Kasane représente environ 480 km et Maun–Kasane environ 600 km de goudron via Nata ; le trajet court depuis Maun par Moremi et Savuti est une piste de 4×4 exigeante, pas une route, et il a été fermé par les inondations pendant une grande partie de la saison des pluies 2026.

Les entrées couramment utilisées sont Sedudu (Kasane, pour les rives), Ngoma (vers la Namibie), Mababe (au sud, vers Maun et Moremi) et Ghoha (au nord de Savuti) ; une autre entrée près de Nogatsaa serait réservée à la sortie. Ces noms d’entrées, leur statut et leurs horaires proviennent de guides tiers et non d’une source publiée par le DWNP, et l’une d’elles est décrite de manière contradictoire. Vérifiez quelles entrées sont ouvertes, et à quelles heures, avant de bâtir un itinéraire autour d’elles.

Conduire dans le parc

Les consignes de Botswana Tourism sont claires : la vitesse est limitée à 40 km/h dans les parcs nationaux et vous devez rester sur les pistes existantes. La conduite hors piste est interdite.

Un 4×4 est obligatoire. Les rives offrent la conduite la plus facile du parc, mais comportent tout de même des passages meubles ; Savuti et l’itinéraire de Mababe, ce sont de longues distances dans le sable profond, et la traversée vers Moremi est une véritable expédition plutôt qu’un raccourci. Il n’y a ni carburant, ni eau, ni nourriture dans le parc, et pas de réseau fiable hors de Kasane ; Botswana Tourism conseille d’emporter au moins 100 litres de carburant et 20 litres d’eau par personne. Plus d’informations dans notre rubrique autotour.

Droits d’entrée et camping

Nous publions la structure des droits, pas leurs montants : ils ont été en cours de révision et nous ne pouvons pas confirmer les chiffres actuels auprès d’une source du DWNP.

  • L’entrée se paie par personne et par jour. Les parcs sont répartis en deux catégories, Chobe figurant dans la plus élevée, et le tarif varie selon le statut de résidence – citoyen, résident, non-résident. Un tarif distinct, plus bas, s’applique aux clients des voyagistes agréés.
  • Les droits pour les véhicules sont distincts et journaliers, modulés selon le poids, l’immatriculation (botswanaise ou étrangère) et l’usage (privé ou commercial).
  • Le camping est encore facturé à part, par personne et par nuit, plus cher sur les emplacements sauvages.

Il n’existe pas d’organisme national de réservation unique. Le service de la faune perçoit les droits d’entrée et gère certains campings ; beaucoup d’autres sont gérés par des concessionnaires privés et se réservent directement auprès d’eux, si bien que la réservation du camping et les droits d’entrée sont deux transactions distinctes. Réservez longtemps à l’avance – un an d’avance est le conseil courant pour les campings en haute saison. Le paiement à l’entrée s’est historiquement fait en espèces, en pula, le prépaiement par carte étant possible dans les bureaux du service de la faune, et une hausse des droits prévue pour avril 2026 a été reportée : vérifiez les montants et les moyens de paiement avant de partir.

Où dormir

Dans le parc, on trouve des campings publics aux équipements sommaires ainsi que des camps privés autour de Savuti – c’est ce qui permet aux voyageurs en autotour de partir dès les premières lueurs. À l’extérieur, Kasane et Kazungula concentrent la plus forte densité de lodges, d’hôtels et de maisons d’hôtes du nord du Botswana, les bateaux-maisons constituant une option locale originale ; d’autres établissements bordent le fleuve à l’ouest du parc, dans l’enclave de Chobe, et les concessions abritent de petits camps en formule tout compris accessibles en avion léger. Nous ne publions ni tarifs, ni disponibilités, ni notes ; consultez notre présentation des hébergements.

Visiter de façon responsable

Restez sur les pistes et ne dépassez pas 40 km/h : ce sont des règles, pas des suggestions. Laissez de l’espace aux éléphants, surtout aux mâles et aux femelles accompagnées de petits, ne placez jamais un véhicule entre un animal et l’eau, et évitez les opérateurs de bateaux qui s’agglutinent autour d’une observation. Les communautés locales supportent les coûts réels de la cohabitation avec les éléphants – cultures détruites, biens endommagés, blessures –, alors que les revenus de la faune sont inégalement partagés. Le modèle botswanais des trusts communautaires a été inauguré par le Chobe Enclave Conservation Trust en 1993–94 ; dépenser localement est l’un des rares leviers directs dont dispose un visiteur.

À proximité

  • Kasane – la ville d’accès, à 10 km de la Sedudu Gate, avec trois frontières internationales toutes proches, et les chutes Victoria à 80 km au-delà.
  • Moremi et le delta de l’Okavango – le duo classique, généralement un trajet en avion et l’autre par la route.
  • Nata et le Makgadikgadi – au sud par l’A33, le carrefour par lequel passent tous les itinéraires du nord.

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Questions fréquentes

Peut-on visiter le parc national de Chobe en autotour ?

Oui, dans tout le parc, avec un 4×4 correctement équipé. Les rives se prêtent bien à des excursions à la journée depuis Kasane. Savuti et l’itinéraire de Mababe, ce sont de longues distances dans le sable profond, sans carburant ni ravitaillement, à éviter pour une première expérience en 4×4.

Verrai-je des rhinocéros à Chobe ?

Mieux vaut ne pas y compter. Les rhinocéros ont été massivement braconnés à partir de 2018 et des animaux ont été retirés du nord pour leur sécurité ; la question de savoir s’il reste des rhinocéros en liberté n’a pas été tranchée publiquement. Le sanctuaire des rhinocéros de Khama, près de Serowe, est la recommandation honnête.

Une journée sur les rives suffit-elle ?

Un safari en 4×4 le matin et une croisière l’après-midi donnent une vraie idée des rives en saison sèche ; deux ou trois jours permettent de voir comment la faune se déplace. Les safaris de nuit et les safaris à pied sont interdits dans le parc – une bonne raison de passer une partie du séjour dans les concessions voisines.

Où dormir pour visiter Chobe

Lodges au bord du fleuve à Kasane et Kazungula, campings, et lodges du côté ouest et de Savuti.

Voir les 54 établissements – Chobe et KasaneTous les hébergements de Chobe et Kasane

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Sources officielles sur le parc national de Chobe

SuiteChobe et Kasane →Tous les parcs et réserves →Safaris et activités →

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