Leste do Botsuana

O corredor da A1 que a maioria dos safaris ignora. Oferece a observação de rinocerontes mais fiável do país e a sua reserva privada mais espetacular, no bloco de Tuli.

Parques e reservas Itinerários

Mato, uma colina rochosa e linhas elétricas nos arredores de Francistown, no leste do Botsuana. Fotografia: Pavel Špindler, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

O leste do Botsuana é a faixa povoada atravessada pela A1: a principal estrada norte–sul, as cidades e aldeias que se sucedem ao longo dela e as terras de caça privadas do bloco de Tuli, em direção ao Limpopo. É onde vive a maioria dos batswana e por onde circula a maior parte do trânsito rodoviário — e é a parte do país que a grande maioria dos itinerários de safari nunca toca.

Porquê visitar o leste do Botsuana — e para quem é realmente indicado

O leste do Botsuana não é o Okavango, e nada aqui rivaliza com Chobe ou Moremi em densidade de fauna. O percurso habitual leva os visitantes de avião até Joanesburgo e depois até Maun ou Kasane, contornando por completo este lado do país — uma escolha racional para uma primeira viagem curta. A região recompensa outro tipo de viajante:

Quem viaja de carro por conta própria por terra a partir de Gauteng ou do Zimbabué, para quem a A1 é a via de entrada e o caminho para norte.
Quem quer ver rinocerontes — o que agora significa o Santuário de Rinocerontes de Khama, gerido pela comunidade, e não o Delta.
Viajantes interessados na história do Botsuana: a dinastia Khama, os sítios missionários e da Idade do Ferro, as cidades mineiras.
Hóspedes com destino à Reserva de Caça de Northern Tuli, que permite safaris a cavalo e de bicicleta de montanha, ao contrário dos parques nacionais.

Se tem dez dias e uma única oportunidade de conhecer o Botsuana, passe-os no norte. Se está de passagem de carro, dispõe de quinze dias ou está a regressar, este lado merece dias e não horas — consulte os nossos itinerários.

O corredor oriental da A1

A A1 é a espinha dorsal do leste do Botsuana e faz parte da estrada Cairo–Cidade do Cabo. É asfaltada em toda a extensão. As distâncias publicadas por troço são:

Ramokgwebana (fronteira com o Zimbabué) a Francistown — 82 km
Francistown a Palapye — 163 km, via Tonota e Serule
Palapye a Mahalapye — 72 km
Mahalapye a Gaborone — 200 km
Gaborone a Lobatse — 70 km
Lobatse a Ramatlabama (fronteira com a África do Sul) — 46 km

Isto dá cerca de 435 km de Gaborone a Francistown e pouco mais de 630 km de fronteira a fronteira. Os números resultam da soma de dados rodoviários publicados e não de uma tabela oficial, por isso considere-os exatos com uma margem de dez ou vinte quilómetros. A extremidade sul do corredor é tratada na nossa página de Gaborone e o Sudeste.

Os tempos troço a troço, a disciplina com o combustível e os locais para fazer pausas estão no nosso guia do corredor da A1. A norte de Francistown, a estrada passa a ser a A3 e depois a A33 — consulte De Francistown a Kasane.

Francistown: onde escolhe o seu Botsuana

Francistown é a segunda maior cidade do país e intitula-se a Capital do Norte. Deve o nome ao prospetor Daniel Francis, que obteve licenças na zona de Tati em 1869; a história da corrida ao ouro está documentada no Supa Ngwao Museum. A nossa descrição completa está em Francistown.

A sua verdadeira importância é a bifurcação. Aqui, a A3 separa-se para oeste — 180 km até Nata e depois mais 300 km até Maun, ou para norte a partir de Nata pela A33, em direção a Kasane e Chobe. Quem fica na A1 segue para sul, rumo a Palapye, Gaborone e à África do Sul. Cerca de 480 km separam Francistown tanto de Maun como de Kasane, e nada mais aqui define um itinerário de forma tão marcada. A cidade tem combustível, bancos, oficinas e um aeroporto listado como ponto de entrada, embora o seu papel aéreo seja doméstico.

Serowe, Palapye e o património dos Khama

Palapye e Old Palapye

Palapye, entre Francistown e Mahalapye, é a paragem habitual para abastecer e pernoitar no trajeto, e o desvio para Serowe. As ruínas de Old Palapye, a povoação abandonada quando os bangwato se mudaram para Serowe, constam da lista de sítios patrimoniais do país da Botswana Tourism.

Serowe e o Khama III Memorial Museum

Serowe é a terra natal de Sir Seretse Khama, o presidente fundador do Botsuana; o cemitério real guarda o seu túmulo e o de Ruth Williams Khama. O Khama III Memorial Museum, instalado num edifício vitoriano restaurado, é a atração principal, e na aldeia há também uma igreja da London Missionary Society da década de 1880, uma estátua de Sir Seretse Khama junto à kgotla e o projeto de artesanato Boithselo.

Santuário de Rinocerontes de Khama

O Santuário de Rinocerontes de Khama fica a norte de Serowe, em sandveld do Kalahari, e abrange cerca de 8585 hectares. A distância é contestada: a página da Botswana Tourism sobre Serowe indica 40 km, a sua página sobre o santuário e o material do próprio fundo cerca de 20 km. Confirme no local.

É um projeto comunitário, criado em 1992 e gerido pelo Khama Rhino Sanctuary Trust, com pessoal das aldeias vizinhas e membro da UICN; funciona também como centro de educação ambiental para grupos escolares de todo o país.

O tema dos rinocerontes exige honestidade. O Botsuana sofreu uma caça furtiva grave a partir de 2018 e, a partir de outubro de 2021, o governo passou a capturar os animais selvagens sobreviventes e a transferi-los para santuários; quantos rinocerontes em liberdade restam não está esclarecido publicamente, e as contagens publicadas estão desatualizadas, por isso não as repetimos aqui. O Santuário de Rinocerontes de Khama é a recomendação honesta para ver rinocerontes no Botsuana, e ninguém deve reservar um safari no Delta à espera de os ver — mais informação na nossa secção sobre vida selvagem. O santuário privilegia os safaris em viatura com guarda-florestal e não publica qualquer política sobre visitas em viatura própria, por isso confirme diretamente. Há chalés e campismo no interior.

A Reserva de Caça de Northern Tuli e Mashatu

A Reserva de Caça de Northern Tuli, no bloco de Tuli, é a única parte do leste do Botsuana que aguenta a comparação com o norte em termos de fauna. Abrange cerca de 71 000 hectares, é delimitada pelos rios Shashe, Motloutse e Limpopo — que também formam as fronteiras com o Zimbabué e a África do Sul — e estende-se cerca de 180 km para sul, em direção a Martin’s Drift. Faz parte da proposta área de conservação transfronteiriça Shashe/Limpopo (Greater Mapungubwe).

Mais importante ainda, é de propriedade privada: uma das maiores reservas privadas da África Austral e não um parque estatal, composta por três grandes concessões — Mashatu Game Reserve, Tuli Safari Lodge e Nitani Private Game Reserve. Essa propriedade determina a forma de visitar. É território de lodges: reserva-se um acampamento e é o acampamento que fornece guias e viaturas. A observação de fauna em viatura própria não é o modelo, as regras para visitantes de um dia variam consoante a concessão e devem ser confirmadas junto de cada uma, e é preciso um 4×4 para locais como o Solomon’s Wall.

A paisagem é rochosa e acidentada: falésias de arenito, mato de mopane, bosque ribeirinho e zonas pantanosas. A Botswana Tourism refere 48 espécies de mamíferos, mais de 350 aves e cerca de 20 000 animais, com grandes manadas de elandes a par de elefantes, leões, leopardos, chitas e hienas. Por ser terra privada, as atividades vão além do safari em viatura — safaris a cavalo e de bicicleta de montanha, voos de balão e visitas comunitárias — e há alojamento comunitário, como o Molema Bush Camp, a par dos lodges comerciais. Consulte parques e reservas para perceber como as reservas privadas diferem dos parques estatais.

Pont Drift — a passagem que condiciona o planeamento

Pont Drift, o posto fronteiriço de Tuli com a África do Sul, é a passagem de maior risco do país no planeamento de itinerários. Trata-se de um vau no Limpopo, e as viaturas só atravessam o leito do rio quando o nível da água está baixo. Quando o Limpopo está em cheia, a passagem fica intransitável para viaturas, e um teleférico com uma gaiola de aço aberta transporta os peões mediante pagamento, sendo os hóspedes recolhidos pelos lodges do lado do Botsuana.

Encare isto como uma possibilidade real, aproximadamente de dezembro a abril, e confirme as condições com o seu lodge. O horário publicado é curto, tal como os de Platjan e Parr’s Halt, ali perto; Martin’s Drift (Groblersbrug) é a principal passagem para o trânsito de passagem. Os horários fronteiriços publicados do Botsuana não são fiáveis em alguns casos, por isso verifique antes de viajar — consulte o planeamento da viagem.

Tswapong Hills e Toutswemogala — lista indicativa, não Património Mundial

A Tswapong Hills Cultural Landscape (incluída em 2010) e o Toutswemogala Hill Iron Age Settlement (incluído em 1999) constam ambos da Lista Indicativa do Botsuana na UNESCO. Os textos de viagem enganam-se nisto constantemente, por isso, sem rodeios: constar da lista indicativa não é ser Património Mundial. Regista a intenção de um Estado de candidatar um sítio no futuro e não implica qualquer obrigação de proteção ou gestão. O Botsuana tem exatamente dois sítios inscritos como Património Mundial, Tsodilo e o Delta do Okavango, ambos no noroeste. Visite as gargantas de Tswapong e Toutswemogala pelo que são: uma bela paisagem de escarpa e um importante montículo de povoamento da Idade do Ferro.

Selebi-Phikwe e as cidades do leste

Selebi-Phikwe foi construída em torno da mina de cobre e níquel da BCL, que fechou em 2016. Continua a ser a maior cidade de serviços do extremo leste e uma via de acesso a Bobonong e à região de Tuli. Não é um destino turístico, e não vale a pena fingir o contrário: encare-a como um sítio para abastecer, comprar mantimentos e dormir.

Acesso, condução e viagem de carro por conta própria

Esta é a condução menos exigente do Botsuana. A A1 é asfaltada em toda a extensão, há combustível fiável em Francistown, Palapye, Serowe, Mahalapye e Lobatse, e um carro comum percorre o corredor sem problemas. O limite é de 120 km/h em estrada asfaltada e de 60 km/h nas muitas aldeias que a estrada atravessa, e a cobertura móvel acompanha as cidades e a estrada principal em vez de cobrir todo o país. Só fora do corredor é que um 4×4 se torna necessário. O nosso guia de viagem de carro por conta própria aborda a documentação, as fronteiras e os conselhos da Botswana Tourism para viagens em zonas remotas sobre combustível, água e peças sobresselentes.

Contexto de alojamento

Quase tudo são casas de hóspedes, bed & breakfast e hotéis nas cidades — é alojamento de passagem e de negócios, não alojamento de safari.

O alojamento nas cidades está orientado para viagens de negócios, do Estado e de passagem, e não para hóspedes de safari. Os verdadeiros destinos são poucos: chalés e campismo dentro do Santuário de Rinocerontes de Khama e os lodges de Tuli, com tudo incluído e reservados como pacote. Não publicamos tarifas nem disponibilidade. Explore por localidade: alojamento em Francistown, Palapye no entroncamento da A1, Serowe para o santuário de rinocerontes, Mahalapye a meio da A1, Selebi-Phikwe no ramal oriental, Bobonong para o bloco de Tuli, ou todo o alojamento no leste do Botsuana.

Melhor época para visitar

A época seca do Botsuana decorre aproximadamente de maio a agosto e a época das chuvas de novembro a março, sendo abril e outubro meses de transição. Ao longo do corredor, a época conta menos para a fauna do que para a condução: o verão traz trovoadas à tarde, calor e o risco de a subida do Limpopo afetar Pont Drift; o inverno traz manhãs frias, condução fácil e dias curtos face aos horários fixos das fronteiras. Tuli segue o padrão habitual da época seca, com os animais a concentrarem-se junto da água aproximadamente de junho a outubro. O Santuário de Rinocerontes de Khama funciona durante todo o ano.

Planeie o resto da viagem

Destinos — as outras regiões e para onde leva este corredor.
Parques e reservas — áreas estatais, privadas e comunitárias explicadas.
Itinerários — quando uma etapa no leste justifica o seu lugar.
Planeamento da viagem — regras de entrada, dinheiro, taxas dos parques e épocas.